По моему, для комфортной жизни котел должен быть одноконтурный, с бойлером. Двухконтурный на горячую воду работает как газовая колонка - водя течет не сразу, и он греет ее в проточном режиме. Случай, когда можно рассматривать двухконтурный - это когда у вас от котла до точек водоразбора очень близко - метр, два. Если от бойлера до точек водоразбора неблизко, то надо делать циркуляцию на горячей воде, тогда она будет течь сразу горячая, иначе - не сразу, пости как в двухконтурном котле.
У каждого производителя есть полная гамма изделий - от бюджетных, с небольшим сроком службы, до весьма достойных, с гарантией на 30-50 лет, но "менее бюджетных". И еще отличается использованный битум - окисленный или модифицированный. По мне - модифицированный лучше, но это, по сути, вопрос религиозный.
Константин Абрамов пишет: Я думаю не нужно бежать впереди паровоза, за деньги кто-угодно возьмется за такую работу и даже за месяц 150 квадратом отремонтируют, но представляете как качество будет страдать?
Это весьма проблематично - за месяц сделать ремонт на такой площади. Пообещать - легкою А сделать..
Дом из керамики "брутто" получается дороже за счет отделки. При стройке из газобетона, например, можно сложить стенку так, что полномасштабная толстая штукатурка не потребуется.
С керамикой так не выйдет. Да и сами блоки газосиликата подешевле получаются, а если еще учесть стоимость кладочного раствора. При стройке из газосиликата его уходит меньше в разы.
Юрий, очень я рад, что мои строительные экзерсисы вам помогли даже без моего физического участия. Это здорово!
НА предмет, немецкого опыта барбекюстроения у меня нет опыта и личной позиции. Но я постараюсь спросить у моего знакомого немца во время его ближайшего приезда, как они это делают.
Мне лично приглнянулся финский гриль, который можно найти яндексом по словам "МФГ-9 Финский Угольно-Дровяной Гриль-Барбекю "Квадратный". Забавно, что у него есть наш клон, делаемой на ижорском заводе с гораздо более сладкой ценой. Про качество исполнения нашего аналога ничего не скажу - живьем не трогал, а финский - очень приятная вещь!
Да, ППУ - это экологически чисто. Он есть практически в каждом матрасе в нашей стране. Просто там он мягче. А про паропроницаемость я уже вам отвечал - она не всегда обязательна.
Для каждого материала есть некоторая толщина, после которой стена из него считается "практически паронепроницаемой". И тогда его можно утеплять паронепроницаемыми утеплителями.
Кирпичные стенки - достаточно холодные, особенно по финским нормам, и их надо отеплять, или они получатся очень толстыми и дорогими.
Во всем доме - это лишнее. Там, где стоит мебель, в котельной, кладовой - явно лишнее. В гардеробной - лучше радиатор, чтобы была циркуляция воздуха и вещи не отсыревали. А так - хорошее, хотя и небюджетное решение. В жилых помещениях с ним гораздо лучше, чем без него. Но это только в теплом доме. В холодном - это дополнительное отопление для повышения комфорта, а основное радиаторы.
Продухи в фундаменте на зиму лучше не закрывать - так под полом получается разумная/приемлемая влажность. Но если пол утеплен плохо, то закрыть их придется - а то пол получается слишком холодный.
То есть, для того, чтобы избежать таких подводных (простите за тавтологию камней, нужно всего лишь правильно утеплить полы? Или сделать основательный утеплённый фундамент? Или и то, и другое? Не получатся ли слишком большие и неоправданные траты?
Перекрытие над цоколем в домах для ПМЖ утеплять необходимо. Или делать теплый фундамент вместе с теплым перекрытием - у нас называют утепленная шведская плита
Неутепленное перекрытие - это для дачек, которые используются в теплую половину года.
Домик этот был построен, кажется, в 2014- 2015 годах, а может и раньше. Начинался как каркасный, по ходу процесса превратился в комбинированный. С ходу папочки с этим домиком на компе не нашел - могла умереть вместе с уворованным из машины ноутом - это случилось примерно в то же время. НО у архитектора вполне могла сохраниться.
Ясно, что моя РД вам вряд ли подойдет, но архитектура (геометрия и размеры) мало зависят от материала стен и места стройки. Если архитектура нужна, то напишите мне запросик по кнопке снизу "написать автору" с вашими координатами - сведу с архитектором, у которого это могло остаться.
Да, вы правы, если брать совсем "легкий" ППУ, то пароизоляция нужна.
В моем случае, в первом домике c ППУ изнутри были весьма паронепроницаемые слои (например, второй слой каркаса с ЭППС), и на полу - на черновом полу - ЦСП).
Следующие домики на стенах имели изнутри слой плотного ППУ 2-3 см, а на крыше - ту же пароизоляцию, хотя по расчету паропроницаемости для тех пирогов она была вроде бы не нужна. Но "рука дрогнула", и я в случаях однослойного "мягкого" ППУ ее все таки делал. "на всякий случай".
Это совсем просто: берется обычная канализационная труба и ведется или в перекрытии, или под ним, к блоку стояков. И на архитектуре этого показывать не надо.
Сергей, я давно пользую воздушные системы отопления на основе камина, но это скорее аварийная / дополнительная система отопления. Например, основная - электрическая, но днем электричество дорогое и его много тратить жалко - тогда днем уменьшаем мощность электроконвекторов или элнктрокотла и неджостающее добиваем камином.
Одним камином с воздушной разводкой можно отопить довольно большой дом, если он достаточно теплый, но это все равно будет менее комфортно и канительно, чем водяной теплый пол.
Есть камины с водяным контуром довольно приличной мощности, но тогда гостиная, которую он украшает легко превращается в филиал котельной..
Кстати, каминные топки, заточенные на отопление, в печном смысле будут посовершеннее большинства, если не всех, дровяных котлов.
И ещё, можно ли обойтись без трат на тёплую керамику? Или получится ситуация, что "скупой платит дважды"?
Можно. В этом году я, например, нашел весьма интересный материальчик - "пенополистиролбетон". При некоторой плотности из него получаются, с одной стороны, вполне приличные по теплопотерям и физике стены, и с другой стороны- в нем держатся саморезы и даже сильно большие гвозди. Не так, как в дереве, но все-таки.
Плата за это - наличие слова "пенополистирол" в названии, что вызывает сомнения в экологичности построенного дома (на мой взгляд, совершенно зря) и снижение его ликвидности.
В этом случае от теплой керамики никуда не деться.
Думаю, что для СИП с ППУ вторая сторона технологически обязательна.
Ваши мысли по оптимальному фундаменту для домика такого типа не разделяю. В зависимости от грунта на месте вашей стройки я бы рассматривал или мелкую ленту, или, если вам не повезло - то ТИСЭ с уширениями сантиметров 50-60.
В подавляющем большинстве случаев особого смысла в свайно-ростверковом фундаменте для столб легкого дома не вижу.
Сейчас без геологии для каменных домиков даже сметы писать не начинаю. Для каркасника/СИП с очень большой вероятностью могу предположить, что подойдет мелкозаглубленная лента, но это до подготовки договора.
Так что рекомендую озаботиться геологией - можно для начала у соседей поспрашивать - устройство земли внутри меняется медленно...
При таком фундаменте и деревянном перекрытии любого вида надо иметь в виду, что от поверхности грунта до низа перекрытия должно быть не менее 40 см воздуха. Плюс, грубо, 20 см на толщину перекрытия - минимальная высота пола - 60 см от уровня грунта. Вполне приемлемо - по нашим нормам меньше 40 нельзя.
Про осмотр участка: давайте для начала поймем, что вы хотите получить от такой поездки? Может быть встреча в кафе около дома или на заправке на МКАДе поможет найти ответ на ваши вопросы? Я сейчас обычно базируюсь в районе Домодедово, и мне до Истры на машине около 130 км...
Кстати, если собираетесь строиться в следующем году, то сейчас, как ни удивительно, может быть стоит сделать фундамент. Иначе начать, с большой вероятностью, раньше 1 мая не получится - у нас в апреле тяжелые машины не пускают на дороги.
Светлана, продукты в доме хранятся по любому. Даже если вы не сильно задумываетесь про "катастрофоустойчивось". Посему кладовкам, в т.ч. и для продуктов - быть. Может быть она будет получаться совмещенной с котельной, или "выделенная", но если этого нет, то сумки с продуктами начинают появляться в самых неожиданных местах, где вроде попрохладнее - в тамбуре, на веранде..
А погреб я бы строил как отдельное частично заглубленное помещение около дома - типа большого шалаша, с утеплением по скатам и заваленного толстым слоем земли... Вы наверняка видели такие - я такого не делал, поэтому фоток нет..
Заглубленный погреб - это может быть не сильно удобно, т.к. в него надо спускаться и подниматься по довольно крутой лестнице, а если делать пологую, то размеры погреба получаются немаленькие - типа метров 7-8 длиной... И еще есть задачка вентиляции такого погреба. Ну не самая тривиальная. А если погреб сверху над грунтом - то все получается гораздо проще...
Хотя современные материалы и технологии позволяют сделать бетонный погреб длиной 7-9 метров с теплоизоляцией. Здесь главная заморочка - гидроизоляция все этой конструкции от грунтовых вод...
Светлана, камин - обычно, это конечно, украшение гостинной. И обычно пользуются им крайне редко. И обычно ничего более полезного, чем украшение от камина получить не удается.
Но бывают и другие камины. В частности, практически в каждом моем домике я я делаю систему аварийного отопления на основе камина. Для этого нужна специальная топка и к ней некоторая "обвязка" Обычно использую топку Jotul i18, но есть еще несколько подходящих для этой задачи.
Все эти топки имеют следующие особенности: - воздух для горения подается снаружи дома, а не берется из помещения. А сама топка практически герметична и не выхолаживает дом при неиспользовании камина. Обычно для этого используют шибер, но это штука не безопасная, и при раннем закрытии шибера вполне можно угореть.
При заборе воздуха для горения из помещения с улицы должен прийти холодный, который надо нагреть сперва то температуры того, что сгорел, а потом - немного повыше. Ясно, что общий расход топлива на отопление резко увеличивается.
такой камин не имеет шибера в дымоходе, который надо закрывать после его прогорания, поэтому с ним невозможно угореть.
Он управляется заслонкой на трубе, подающей воздух, что позволяет не только радикально повысить безопасность при пользовании, но и сделать автоматизацию для управления топкой, которая сама увеличивает или уменьшает подачу воздуха в зависимости от влажности дров, интенсивности их горения и т.д.
Идея такой автоматизации проста: - в дымоход ставится датчик температуры отработавших газов и электрическая заслонка для управления подачей воздуха. - ставится блок управления, который позволяет установить температуру "выхлопа" и управляет заслонкой.
На блоке управления вы ставите желаемую температуру "выхлопа" - 150 градусов, например, или 550, и система управления поддерживает нужную температуру. При прогорании топлива или перегреве топки блок управления распознает эти ситуации и закрывает заслонку.
Здесь кроме самой топки виден накопитель для сбора теплого воздуха - обычно на первый участок ставлю пару специальных радиаторов для увеличения съема тепла - потому он такой немаленький). Справа - труба для забора воздуха и "байпас", который позволяет управлять камином вручную, при отключении электричества.
Да, тема совсем не закончена, я бы сказал "не начата".
Если совсем грубо, использование ППУ в качестве утеплителя, особенно в два слоя, существенно снижает строительные и эксплуатационные риски. - слой ППУ в пару сантиметров уже является пароизоляцией, что отменяет нужду в отдельной пленке - ППУ напыляется, что делает такое практически бесшовным - производители ППУ заявляют о сроке службы не менее 30
В момент вашего звонка я могу находиться, например, на крыше, и мне будет неудобно вам ответить.
Если вам не лень написать ваш вопрос - лучше напишите по ссылке рядом.
НАПИСАТЬ АВТОРУ