Начало Правильный дом-2020 Стройка и деньги Немецкий дом Мои стройки Мои услуги и цены Азбука застройщика Форумы
3.151601425530
Стены
Фундамент
Крыша
Отопление и вентиляция
Окна
.. назад

Из чего хотите строить дом
Брус, бревно
794 (19.5%)
Каркасный
747 (18.3%)
Пеноблоки
669 (16.4%)
Кирпичные/керамические блоки
489 (12.0%)
Газосиликат
466 (11.4%)
Кирпич, в т.ч. пустотелый
313 (7.7%)
Другие блоки
313 (7.7%)
монолит всех видов
158 (3.9%)
Клееный брус
125 (3.1%)

Как быстро хотите заехать
постараюсь сразу под ключ
1720 (42.22%)
пока фундамент, стены, крышу
1262 (30.98%)
пока только фундамент
809 (19.86%)
другое
263 (6.46%)

Какую площадь дома планируете
до 100м2
1211 (30%)
100-120м2
951 (23%)
120-150м2
813 (20%)
150-180м2
512 (13%)
180-250 м2
373 (9%)
250-350 м2
129 (3%)
более 350м2
85 (2%)

Вы находитесь: Главная страница > Азбука застройщика > Строительный Ликбез
  Зарегистрироваться | Забыли пароль

Зачем нужен фундамент

Есть места, где строят без фундаментов, как, например, в хорошо знакомой мне Черногории. И это не потому, что стены опираются на скальный грунт – стены ставятся на грунт обычный. И это не деревянные домики – бетонные. Для наших же условий фундамент просто необходим. В чем причина?

Все дело опять в нашем климате.

При наших совсем не «плюсовых» зимах слой грунта сверху промерзает. Вода, содержащаяся в нем, замерзает и  расширяется. И грунт вспучивается, в зависимости от количества воды в его замерзшем слое. Коэффициент расширения у сильнопучинистых грунтов иногда достигает 12%, а обычно – около 10. Это означает, что при глубине промерзания 1,7 м грунт может приподняться на 10-15 см. Этого вспучивания обычно не видно, но его можно пронаблюдать, сделав отметки уровня грунта на свае, погруженной в грунт на   2-3 метра. 

Чтобы эти зимние вспучивания не разрушили или не перекосили дом, и нужен фундамент.Процессы вспучивания имеют довольно сложные модели (например, под теплым обитаемым домом его может не происходить вовсе, и даже образовываться некоторое понижение). Но лишние риски перекашивания  или растрескивания дома нам явно не нужны, и эти проблемы решает правильный фундамент.

Именно поэтому в наших условиях фундамент – крайне важная часть дома. Его переделка или серьезный ремонт могут потребовать очень больших затрат.

При изготовлении фундамента есть три  стратегии и, соответственно, три принципиально разных типа фундаментов:

- можно закопаться в землю и опереть основание фундамента на непромерзающий и потому неподвижный грунт - заглубленный фундамент.

- можно создать под домом твердую площадку, которая будет двигаться вместе с замерзающим и оттаивающим грунтом, но из-за своей прочности не даст дому разломиться или перекоситься - плавающий (мелкозаглубленный) фундамент. 

Основная задача мелкозаглубленного фундамента – обеспечить равномерность движения по всем сторонам дома. Он должен иметь достаточно высокое сопротивление на скручивание и достаточную площадь опоры, чтобы удержать дом даже в самых неблагоприятных условиях, когда грунт, например, размягчен талой водой. Поэтому оптимальное устройство фундамента требует расчета специалистов – фундамент соединяет грунт, свойства которого индивидуальны для каждого места, со стенами дома, которым надо придать вполне определенные свойства.

- можно исключить промерзание грунта под домом и, таким образом, всякое его движение. Этот принцип реализован в утепленной монолитной плите. Под теплым домом грунт не промерзает и не пучинится. Чтобы исключить его промерзание снаружи,  для ее нормальной работы НЕОБХОДИМА  отмостка, утепленная экструдированным пенополисторолом толщиной 5 см на расстоянии не менее 1 м по стенам дома и дополнительной площадью, утепленной по углам. Я лично делаю такую отмостку шириной 120 см.

Худшие ситуации – это наличие под домом торфяника или плывуна. В этом случае без сложного и грамотного расчета строить дом нельзя.

Поведение фундаментов в разных условиях довольно сложно, и силы, действующие на них, весьма разнообразны, но практика строительства выработала несколько типовых способов устройства надежных фундаментов.

1. Заглубленный

Для его устройства вы вынимаете грунт ниже глубины промерзания, делаете необходимые водопроводящие подсыпки (песок, щебень), затем на них или укладываете специальные бетонные блоки, или ставите опалубку и делаете монолитную ленту, поднимая ее до основания дома. Это очень надежный и, в большинстве случаев, очень крепкий фундамент. Исключениями являются случаи наличия под домом торфяников, плывунов, вечной мерзлоты.

В целом ряде случаев, особенно для «легких» домов, такой фундамент избыточно прочен, причем запас прочности – не на проценты, а в десятки раз. Понятно, что эта избыточная прочность требует дополнительных денег: траншею под фундамент надо выкопать (это работа), грунт от канавы убрать и куда-то вывезти, потом завезти не одну машину  песка, бетона. Часто участок уродуется тяжелой техникой, и его надо будет потом восстанавливать. А домик на таком фундаменте может оказаться легкий, деревянный.

Очевидно, что на фундаменте хочется сэкономить, особенно в случае легкого дома.

Одним из вариантов радикального удешевления заглубленного фундамента под деревянный дом является свайный фундамент. Он обычно снабжается ростверком – бетонной, стальной или даже деревянной лентой, соединяющей столбы. Обычно его называют «Ростверк по столбам». 

Свайный фундамент – это совсем не обязательно забивание свай огромными тяжелыми машинами. В случае "мелкого домостроения" обычно делаются т.н. «буронабивные» сваи. Это означает, что в грунте бурится (в т.ч. и вручную) отверстие диаметром 20-25 см, ниже глубины промерзания, которое заливают бетоном и превращают в бетонную сваю. Понятно, что и бетона уходит гораздо меньше, и работы меньше, и есть шансы не изуродовать участок.

В случае свайного фундамента наблюдаются случаи, когда силы трения мерзлого грунта о сваю выдергивают такую сваю. Поэтому надо этого избежать – сделать боковую поверхность сваи достаточно гладкой (использовать полиэтиленовую или асбестоцементную трубу, или даже просто рубероид в качестве несъемной опалубки), или внизу столба устроить расширение, например, по технологии ТИСЭ. Такой столб с расширением уже не выдернуть никаким силам трения.

Такой свайный фундамент симпатичен еще и своей ремонтопригодностью. Если свая разрушилась или ее повело, то ее можно удалить и рядом поставить новую.

Мне лично для легкого деревянного дома очень нравится вот такой  фундамент:

Фото фундамента ТИСЭ для каркасного дома

Он сделан по технологии ТИСЭ. Как говорит автор этого снимка и фундамента, для каркасного дома  запас по прочности - многократный, можно было бы и еще сэкономить.

Пожалуй, главный минус такого фундамента - его не стоит использовать, если вы собираетесь к дому пристраивать гараж:  уровень пола гаража будет возвышаться не менее 20 см от грунта, и зимой, по снегу,  заехать будет весьма проблематично.  Или надо делать гараж отдельным зданием, подвижным относительно основного дома. 

Еще один из недостатков - изготовление расширений внизу, даже буром ТИСЭ, весьма нелегкая работа. 
2. Незаглубленный или мелкозаглубленный

Такой фундамент опирается на мерзлый грунт зимой, и дом на нем немного движется вслед за движением поверхности грунта.

Классическим образцом такого фундамента является «монолитная плита», которая может укладываться почти на поверхность грунта (снимают растительный слой и делают водопроводящую песчано-гравийную подсыпку). Основное требование к такой плите – жесткость и практически полное отсутствие деформаций при неравномерном замораживании и  оттаивании  грунта. Такая плита требует довольно много бетона и арматуры, поэтому для легких  домов часто используют ее упрощенный вариант – мелкозаглубленную ленту. Принцип ее работы – тот же, что у монолитной плиты, но требуемое количество работы и материалов – существенно меньше.  Но зато по ней надо делать теплое перекрытие, что часто приближает ленту с перекрытием и утеплением к "немецкой" монолитной плите.

У немцев есть конструкции "плиты" для очень легких деревянных и каркасных домов, которые по цене могут оказаться весьма интересными.

Например:


Или еще:


Крайне важным элементом такой плиты является наличие  теплой отмостки!

И у них это наиболее популярный фундамент.

У такой популярности есть несколько причин: 

- их монолитная плита - очень невысокая, поднимается над грунтом на 15, максимум 20 см, и в этом случае бетона надо существенно меньше.  

Наша высота цоколя - отдельная песня. У нас принято делать цоколь высоким, а потом всю жизнь бегать в дом и из дома по ступенькам. Низкий цоколь в этом отношении гораздо удобнее: один шаг - и ты уже на террасе или крыльце. Такая легкость перемещения в дом и из дома активизирует эффективное использование наружной территории вокруг дома.

Даже после длительных разбирательств с этим вопросом, серьезных причин делать высокий цоколь для каркасного дома на плите я не нашел. Сначала думал - наш климат и высокий снежный покров. Но и цоколь высотой в 40-50 см при расчетном снеговом покрове в 160 совсем не гарантирует, что зимой снег не будет лежать вплотную к стене дома, закрывая ее какую-то часть.  Точнее - он просто наверняка будет так лежать, тем более - ветер ему поможет собраться на какой-то стороне почти наверняка.  Обшивка дома снаружи, например, сайдингом, отлично справится с задачей изолирования основной стены от непосредственного контакта со снегом и дождем.

Если говорить о том, что капли воды с крыши падают и брызги от них достают стену, ее мочат и пачкают, то надо просто делать водосток. Высокий цоколь тоже не нужен - он немного облегчает ситуацию, но не более того.

От грызунов высокий цоколь не спасает.

В общем, получается, что с низким цоколем жить удобнее.  Но высокий - привычнее и традиционнее.  Если делать фундамент ленточный, то в нужен доступ к  проходящим в подпольном пространстве коммуникациям, да и вентиляция подпольного пространства просто необходима.

А для монолитной плиты высокий цоколь просто вреден! И жить без него удобнее!

- немцы умеют экономить бетон, используя довольные объемные закладные детали из пенопласта. Это позволяет одновременно с экономией бетона утеплить фундамент.

- такой фундамент позволяет сэкономить на перекрытии первого этажа, которое неизбежно при других типах фундамента.  

- на такой фундамент легко устанавливаются тяжелые домашние "устройства" - камин, вес которого в сборе с дымоходом может перевалить за 500 кг, напольный отопительный котел (тоже часто весит за 300 кг) , бойлер горячей воды большой ёмкости (литров 300), теплоаккумулятор (а это уже от 500 литров. и сам весит от 150 кг) и т.д. В противном случае под них может потребоваться отдельный фундамент, или существенное локальное усиление общего. А если об этом не подумать на этапе проектировании ленточного фундамента, то "доработка" существующего точно съест всю экономию!

Для легких домов монолитная плита часто  кажется избыточно прочным, и соответственно, избыточно дорогим решением, но у нее очень немало положительных свойств.

Иногда у нас используют специальные фундаментные блоки (ФБС) для мелкозаглубленных фундаментов.  Лента из таких блоков на пучинистых грунтах является очень сомнительным решением  даже для очень легкого дома и применима для очень небольшого количества случаев.   Такие блоки, на мой взгляд, оправданы только для заглубленного фундамента.  Или под очень легкий дачный домик в виде столбов.

На монолитную мелкозаглубленную ленту ставят даже не очень легкие дома из газо- и керамзитобетона, например. Монолитная плита тем более подходит для таких домов.  Просто ее конструкцию надо хорошо просчитать.

При устройстве фундамента нельзя забывать и про отмостку - специально укреплённую полоску грунта вдоль наружной стены. Она помогает сохранить надёжность фундамента, а не только обеспечивает лёгкий проход вдоль дома. 

У меня есть одно наблюдение на тему мелкозаглубленных фундаментов или даже их отсутствия:

раньше в деревенских деревянных избах часто делали земляной пол. Это, по сути, разновидность мелкозаглубленного фундамента. Однажды мне довелось попасть в такую избу из бревен, простоявшую зимой несколько дней нетопленой. У нее был высокий деревянный подклет, почти как нормальный первый этаж. Так на втором (жилом) этаже вода в ведре - замерзла, а на первом, который на земле - нет.

Это происходит потому, что земля внутри - тёплая, а остывает только самый верхний слой.  А под тёплым домом этого тепла может хватить, чтобы земля не замерзала. Это свойство хочется использовать, а иметь земляной пол - не хочется.

3. Одно из самых эффективных решений фундамента для лёгкого (каркасного, деревянного) дома - винтовые сваи.

Винтовая свая - это стальная труба длиной от 2 метров со специальной лопастью на конце. Она закручивается, подобно шурупу, в грунт на глубину, большую глубины промерзания. Экономическая сторона такого фундамента крайне интересна даже на обычной почве, и чем хуже грунтовые условия на вашем участке - тем интереснее.  Я давно обратил внимание на них, но считал, что у нас нет нормативной базы для таких фундаментов - чтобы такой проект можно было легально утвердить у местных строительных чиновников. 

Однако, я был не прав - нормативная база есть, и даже есть люди, которые занимаются почти десять лет. Больше того, для  винтовых свай есть возможность определить фактическую несущую способность по усилию при её завинчивании, в отличие от расчётной  для любого другого фундамента. Там, чтобы  выяснить максимальную фактическую нагрузку, фундамент надо нагрузить до разрушения. Из технических проблем - надо задекорировать пространство от низа ростверка до грунта. Но это гораздо проще, чем лить десятки кубометров бетона для монолитной ленты или плиты, торец которых тоже надо отделывать...  

Одна из проблем такого фундамента - трудности при сооружении в доме камина и установке тяжелого напольного котла. Камин с дымоходом может легко весить и тонну, и полторы,  а вес большого напольного  котла  доходит до 450 кг.  А кроме него есть еще и бойлер...

При наших нормах нельзя печь или камин нельзя ставить на деревянное основание - нужен отдельный каменный (несгораемый - можно и стальной) фундамент.  Поэтому под камин придется делать отдельные сваи  и по ним стальную обвязку, и сверху бетонную стяжку. И надо не забыть позаботиться об утеплении всей этой конструкции..

Но самые главные проблемы - психологические. У людей  (даже у многих специалистов) возникает ощущение ненадёжности, "хлипкости" такого фундамента. На самом деле - квадратный метр каркасного дома весит чуть более 100 кг, плюс снеговая и полезная нагрузки, итого считаем - 350.  Сущая ерунда, даже при несущей способности сваи в 3 тонны...  А это очень тяжёлый случай - обычно она больше.



Мне попадались фото,  когда винтовых сваях строят в неметчине неслабые трехэтажные дома. А сваи у немцев "похлипче" наших будут:

Но для этих немецких свай надо обязательно заказывать расчёт возможности и использования и требуемого количества в Германии у производителя.

И немцы, с их законами,  уж точно все посчитали - в тюрьму никому не хочется..

Наши сваи  мне представляются гораздо симпатичнее и надёжнее - по крайней мере, методика расчёта понятна.. 

У винтовых свай есть и свои ограничения: если в грунте на пути сваи попадаются крупные камни, то нормально завернуть ее невозможно. 

Конечно, как и в любом деле, такие фундаменты делать надо "с головой" - шансы "накосячить" - есть. Например, взял, и для выравнивания по высоте сваю немного выкрутил - чтобы не пилить лишний раз.  

Такой фундамент можно ставить даже на невыровненный участок, но я все равно снял бы растительный слой, постелил геотекстиль и засыпал полученное место песочком... Ну и дренажную трубу из нижней точки этого "корыта" в канализацию вывел - чтобы под домом ничего не росло и не мокло...

Так что не зря в сказках избушка бабы Яги стояла на болоте на курьих ножках - это очень эффективное решение - ставить на болоте избушку на винтовые сваи!

Одна из  проблем свайных фундаментов - декорация и замерзание коммуникаций  в зазоре между грунтом и низом дома. 


Какой фундамент выбрать? 

Для легких (каркасных, деревянных) домов у нас наиболее популярна мелкозаглубленная монолитная лента.  И по расходу материалов, и по трудоемкости она самая дешевая. Общаясь с немецким строителем, обратил внимание, что у них он практически не встречается (крайне редко). Спрашиваю - почему? Ведь немцы - весьма экономные и прижимистые...  Объясняет:

Во - первых, если делать плиту, то она же одновременно является и перекрытием, и, в терминах каркасного дома, экономит 3-4 тысячи евро на "коробке".

Во - вторых, они плиту делают очень экономно - ни одного лишнего кубометра бетона. Прочность строго рассчитана  и количество бетона, укладка арматуры  - точно по чертежам. А чтобы еще уменьшить стоимость, а заодно и утеплить пол, используют закладные детали из пенопласта - кубометр таких деталей у них гораздо дешевле бетона.  (У нас - наоборот). А бетон, залитый между плитами пенопласта, образует ребра жесткости. Понятно, что в тех местах, где будет ставиться, например, тяжелый напольный котел (весом до 500 кг), пенопласт  кладут меньшим слоем.

В третьих, у них очень часто дома не имеют цоколя. Типичная его высота на ровном участке - 15-20 см.  Это уменьшает количество материалов и работ по его отделке. Наши цоколи, возвышающиеся на метр, а то и более, для немца совершенно непонятны. Их возведение может удвоить-учетверить стоимость фундамента. Да и зачем каждый раз бегать в дом и из дома по лестнице? Разве что для борьбы с малоподвижным образом жизни... Гораздо приятнее подойти к дому, сделать шаг, и оказаться на крыльце... 

В подавляющем большинстве случаев стоимость строительства (без отделки)  1м2 полезной площади в подвале примерно вдвое выше ее стоимости над уровнем земли..  Разве что вам очень повезло с грунтами и вас - песок с уровнем грунтовых вод метров в 8-10. Тогда разница будет меньше.

У немцев очень часто на монолитную плиту ставятся и дома из газобетона. Такой дом, конечно, тяжелее каркасного, но часто плита и здесь оказывается выгоднее. И он не настолько тяжел, как кирпичный, требующий заглубленного  фундамента. 

Конечно, о выгоде плиты для индивидуального дома можно говорить только в том случае, если она же является одновременно и перекрытием-основанием для пола. Если же на ней строить цоколь, а потом делать перекрытие, то в большинстве случаев это закопанные в землю деньги.

У нас, правда, против низкого цоколя выступают СНиП - там сказано, что от уровня грунта или  отмостки до чистого пола должно быть не менее 30 см. Одновременно регламентировано количество ступеней на входе в дом - не менее 3 шт. А поскольку обычно ступени высотой от 15 см - то получается все 45 см. все эти дополнительные сантиметры цоколя совсем не удешевляют фундамент, да и эксплуатацию дома не делают комфортнее.  Я могу как-то понять такие нормы для деревянного дома из бревна или бруса - там они уменьшают намокание нижних венцов, и их срок службы увеличивается. А для каркасника, где снаружи - сайдинг, а под ним - пенопласт? Зачем? Но это мое личное мнение? и я не являюсь профессиональным строителем...  Правда, у домов есть свойство со временем "врастать в землю". Но это очень медленный процесс. Да и с плитой его скорость будет ниже.

В наших условиях для деревянных и каркасных домов очень эффективными могут оказаться фундаменты на сваях - обычных, буронабивных. Если грунт плотный и нет торфа, плывунов и прочих осложнений, конечно. Такой фундамент под мансардный каркасный дом 150 м2 , с бетонным ростверком 30*30 см может обойтись  ощутимо менее, менее, чем в 10 тыс. USD...   Замечательная цифра!  А если будете делать сами - то и еще ощутимо съэкономите!  Только бурите не менее 2-х м для подмосковья, и учитвывайте свойства грунтов  в вашем месте! И ваш дом никуда не денется..

Монолитная лента у меня лично вызывает ряд "субъективных" сомнений, но есть наблюдения весьма опытного строителя А.М. Андреева (автора книг "Советы Максимыча" , строившего Братск, Усть-Илимск, объекты "Олимпиады-80" и многие другие неслабые домики),  говорящие, что лет через 10-15 после постройки вероятность разрушения /перекашивания такого фундамента резко возрастает.

Обсуждение в форуме



Комментарии:

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
mostovoyigor, 10.01.2011 19:35:50
Приветствую. Подскажите какой фундамент луче подойдет под двухэтажную мансарду. При высоком уровне грунтовых вод . Скажем почти болото. В зимний . весений и осений период до воды неболее 50 ти см.
Гость, 16.01.2011 20:35:23
Посоветуйте, пожалуйста:
 1.Какие могут быть варианты эконом исполнения цоколя (пространство от низа ростверка до грунта)для каркасного дома на винтовых сваях?
 2. Можно ли планировать в будущем сооружение погреба под таким домом (между сваями-3м)?
Заранее спасибо.
Владимир Моисеев, 16.01.2011 22:35:34
Цитата
Гость пишет:
1.Какие могут быть варианты эконом исполнения цоколя (пространство от низа ростверка до грунта)для каркасного дома на винтовых сваях?

Не знаю. Сам этим был озабочен, но ничего реального не придумал.

Цитата
Гость пишет:
2. Можно ли планировать в будущем сооружение погреба под таким домом (между сваями-3м)?

Можно. но надо предусмотреть, что погреб зимой будет слегка приближаться к перекрытию снизу, а летом - опускатья.  И копать такой погреб будет ОЧЕНЬ неудобно.  

Поэтому лучше его сделать рядом.

И по уму погреб надо копать на глубину около 3-х метров (это до верха погреба) - на этой глубине температура практически не меняется в зависимости от сезона.  И не забудте про вентиляцию погреба. Его главная проблема - сырость, вернее, обеспечение ее отсутствия.
Марина, 22.01.2011 05:53:43
Доброго ночера
прошу помочь с советом, т.к. моей ситуации нигде видимо не существует в природе во втором экземпляре ))
лет 15-17 назад в подмосковье на участке поставили дом - сруб 6х8. но ставился экстренно (была возможность его собрать) и вопрос фундамента отложили на будущее. поэтому вкопали сваи (с мечтой о дальнейшей их облицовке в ленточный фундамент) и на сваи положили бревна (на высоту 2 метра - вроде как планировали цокольный этаж) - получилась избушка на курьих ножках. в дальнейшем эту конструкцию накрыли крышей и в общей сложности высота от земли до конька стала 9 метров.
после чего стройка остановилась.
прошли годы, но фундамента так и нет - и этот долгострой поехал в сторону.
остро встал вопрос заливки свай бетоном (это полые оцинкованные трубы, которые возможно уже и прогнили) и их окольцовки в фундамент.
если это чудо не упадет по весне на участок соседа, то необходимо будет его укреплять.
если с заливкой бетона в трубы более-менее все понятно, то как сделать сам фундамент(типа ленточный)? углубляться по периметру в землю на полметра? делать опалубку сразу на всю высоту и заливать? или частями?
я полный профан в вопросах строительства, но делать придется мне.. нанимать гостей из солнечной Молдавии возможности нет.. как обойтись силами трех человек и сохранить дом?
заранее спасибо.
Владимир Моисеев, 22.01.2011 10:16:32
Марина, "нелегкая это работа - из болота тащить бегемота".  Сложно советовать, не видя вашей постройки.
Но, подозреваю, что за 9 лет нижний венец вашего сруба прогнить не успел, коль висел над землей, а только высох.

На мой взгляд, Надо домик укрепить подпорками, чтобы не уехал никуда, можно поочередно поднимать на домкраты по одной стене и подводить под нее хоть какой-нибудь фундамент. Можно заготовить "гвоздеобразные" сваи, как в моем "домике под истрой", и их поставить - залив бетоном, конечно. Про бетонный ростверк в этом случае надо будет забыть - сделать деревянный, из сплоченных досок 50*200.

Можно наоборот,  лить только ростверк, не делая свай. Но здесь надо будет вынуть растительный грунт до глины или другой твердой породы-основания.  Можно попытаться поставить бетонные столбики вместо ваших свай, просто на грунт, без закапывания, опять таки слегка приподняв домик...

Здесь еще  грунт в месте вашего домика имеет значение, насколько он пучинистый..
Игорь, 08.02.2011 00:06:31
Здравствуйте Владимир. Спасибо за статью.
Порекомендуйте фундамент. Планирую строить дом из ЛСТК. Требование к фундаменту по мимо прочности, это скорость и практичность. В статье вы упоминали немцев, то они от нас рядом, рукой подать. Т.к. живу в Калининградской обл. привести от туда строительный материал бывает выгоднее, чем из России.
Владимир Моисеев, 08.02.2011 02:13:24
Цитата
Игорь пишет:
Здравствуйте Владимир. Спасибо за статью.

Порекомендуйте фундамент. Планирую строить дом из ЛСТК. Требование к фундаменту по мимо прочности, это скорость и практичность. В статье вы упоминали немцев, то они от нас рядом, рукой подать. Т.к. живу в Калининградской обл. привести от туда строительный материал бывает выгоднее, чем из России.
Если уклон на пятне застройки - небольшой, то я бы начинал размышления с утепленной плиты, как мой немец предлагал для каркасного дома ( http://www.svoidom.su/notes/glossary/germanhouse/german_house1a.php ) . И обязательно сделать ровный верх (под шлифмащинку по бетону), чтобы верх плиты и был черновым полом. По деньгам получается чуть дороже, чем монолитная мелкозаглубленная лента, но для жизни сильно удобнее..
Владимир Моисеев, 08.02.2011 03:39:28
Цитата
mostovoyigor пишет:
Приветствую. Подскажите какой фундамент луче подойдет под двухэтажную мансарду. При высоком уровне грунтовых вод . Скажем почти болото. В зимний . весений и осений период до воды неболее 50 ти см.
Советовать не зная ваших грунтов - дело дохлое, но я бы свои размышления начинал с монолитной утепленной плиты (с теплой же отмосткой!)
санек, 19.02.2011 16:47:11
Приветствую ВСЕХ !!! Люди подскажите....хочу поставить дом из бревна с мансардой ...торф глубина 1.7 дальше голубая глина...хочется подвальчик из фбс(фбс 2х метровый уже есть)...посоветуйте какая подушка нужна и какая гидроизоляция....спасибо всем кто откликнется....
Ltybc, 27.02.2011 11:11:04
Хочу построить 2-х этажный каркасный дом (6х12 м габаритами).
Коркас - металлические колонны и металлические ригели (сетка колонн 3х4 м)

Какой выбрать фундамент?
Владимир Моисеев, 27.02.2011 19:55:47
Цитата
Ltybc пишет:
Хочу построить 2-х этажный каркасный дом (6х12 м габаритами).

Коркас - металлические колонны и металлические ригели (сетка колонн 3х4 м)

Какой выбрать фундамент?
Я бы сначала рассматривал УТЕПЛЕННУЮ монолитную плиту (если перепад высот на пятне застройки небольшой) , потом - монолитную ленту
Ольга, 29.03.2011 16:06:12
Подскажите пожалуйста планируем строить дом: цокольный этаж+этаж+мансардный этаж.,цокольный из фбс,остальное кирпич,какой фундамент посоветуете,почва суглинистая,вода глубоко
Гость, 29.03.2011 21:21:23
здравствуйте!подскажите пожалуйста,я купил дом деревянный(сруб) 6Х17,под домом нет фундамента. Участок сырой. Какой фундамент лучше сделать???
Гость, 11.04.2011 22:45:05
Доброго времени суток!! Буду вам благодарен  если поможете определиться с фундаментом для дома 12х12 двухэтажный из газосиликатного блока. Участок достаточно сырой и пучинистый. У нас два варианта рассматривается,один ленточный сборный из ж.б блоков,проходя глубину замерзания,другой,армированная монолитная плита с песчаной и гравийной подушкой... Плиту думаем 40см. Плита вообще для такого строения подходит?
Владимир Моисеев, 30.04.2011 10:39:34
Да, плита для такого строения вполне возможна.
Василий, 17.05.2011 22:12:58
Доброго времени суток всем:
Подскажите пожалста какой фундамент надо для одноэтажного дома 8*10 из пенобетона 20*20*40 при высоте стены 280 см? + крыша.:(
С учетом сибирских морозов Красноярского края.
Заранее спасибо!
Alex727, 25.05.2011 04:44:40
Здравствуйте! Подскажите, подушка обязательно песчаная(и почему) или отсев подойдет?
Валентина, 26.05.2011 15:50:12
Здравствуйте.Подсткажите,пож-ста:на песчаной почве хотим построить дом(1 этаж+мансарда).На какую глубину нужно заливать фундамент, и сколько он должен отстояться,прежде чем начать дальше строить?
светлана, 19.06.2011 13:06:14
:) какой фундамент можно сделать под каркасный домик 3*5 1 этаж грунт глина :)
Pandish, 01.07.2011 13:24:05
Здравствуйте!
Хотелось бы получить совет для моего случая. Фундамент построен не совсем правильно, но надо решить, что можно сделать сейчас. Грунт - глина, уровень вод достаточно высокий - около 0,5 м ниже земли. Фундамент сделали так: вырыли траншею 1,2 м, насыпали 0,7 м песка, затем залили 1 м раствора (т.е. 0,5 под и 0,5 над землёй получилось). Размер 6х8. Вроде бы всё ничего, но сделали обидную ошибку: вместо поперечной перегородки залили отдельно столб посередине (также с подсыпкой как фундамент). И вот после первой зимы после отделки дом в центре немного приподняло. А у меня как раз в центре расположены все межкомнатные двери. И одна дверь уже задевает сверху коробку, закрывается с трудом. С окнами и входной дверью проблем нет, они все по периметру, над основной лентой. Вскрыть полы нереально - они делались сначала, а потом уже межкомнатные перегородки. Пока в голову приходит только 1 вариант: вокруг периметра фундамента выкопать траншею на глубину промерзания  (1,5-1,7 м) и положить в неё по всему периметру листы ЭППС, закопать. Т.е. просто поставить листы ЭППС в грунт вертикально, а там, где уже начинается фундамент, прижать (может быть даже закрепить их к нему, включая часть фундамента над землёй). Если сделать такое утепление, то не должно будет пучить и сам фундамент, и промежуточный столб и они не должны будут перемещаться друг относительно друга. Хотя в моём случае и это будет сделать весьма проблематично, т.к. уже сделана отмостка, придётся её снимать или вообще разбивать. Но я готов к этому, лишь бы не перекашивало дом внутри.
СЕРЖ, 06.07.2011 00:46:53
А ЕСЛИ ФУНДАМЕНТ ЗАЛИТ ВРОВЕНЬ С ЗЕМЛЁЙ КАК СДЕЛАТЬ ОТМОСТКУ
Гость, 17.07.2011 23:04:22
Приветствую! Подскажите мне как лучше сделать фундамент  грунт плывун(1.2 вода)грунт нужно поднимать 1.5 м.
 Мой сосед снял землю до глины(40см)под цоколь(дом 2 эт. 13 на 15 м. с гаражем) потом пробурился на 1.2 через 1.5 м. вода поднялась на 40 см. которую он засыпал щебнем проармировал столбы залил, поднял опалубку заложил арматуру понизу и сверху залил раствором (50 см) сейчас хочет ложить фбс50 после чего будет засыпать грунтом снаружи. Кстати площадка под фундамент с пробуринами у него просела.
 Мне же посоветовали под цоколь тоже врыться на 40 см. положить дорожные плиты под Фбс(чтобы была большая поверхность опоры), сделать стяжку раствор с керамзитом, положить Фбс60 в 3 слоя ну и дальше пошло поехало) грунт также нужно поднимать на 1.5 м.
Как быть?
Николай, 20.10.2011 12:02:54
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйсто, родители хотят построить каркасный дом , я в дальнейшем собираюсь делать традиционную жилую пристройку,- как быть в этом случае с фундаментом :?:
Гость, 21.10.2011 10:51:37
помогите !!! скажите пожалуйста? можно-ли заливать фундамент не сразу,а постепенно? по периметру.
Владимир Моисеев, 23.10.2011 21:14:03
Если вы заливаете монолитный фундамент - то нет. Получится не монолит, а "многолит" и нужной прочности не будет.
А если льете сваи-столбики, то вполне возможно.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Ваше имя:
Смайлики
Широкая улыбка  С улыбкой  Печально 
Удивленно  Здорово  Поцелуй 
Смущенно  Очень грустно  Со злостью 
Шутливо  Восклицание  Вопрос 
Идея  Скептически 
Защита от роботов

 
    НАПИСАТЬ АВТОРУ +7(903)770-66-54
  © 2013 Проект "Свой дом". Свой загородный дом.
Хорошим людям - правильные дома!
Rambler's Top100